转贴：雅拉神山攀登报告（简略版）

水1998

发表日期：2005年11月7日          【编辑录入：】

（这是配合本次巡回讲座活动所写的报告，更详细报告将分别发表在第十二期山野杂志和户外探险杂志） 雅拉神山是一座让人看到会产生强烈震憾的山峰，她耸立于塔公草原的东侧，如果是登山者看到她，第一个感觉一定是去亲近她，攀登她，但到目前她仍然没有接纳任何想投入她怀抱的人。雅拉雪山从西面的塔公草原看呈金字塔型，虽然山峰高度只有5820米，但从3000多米的草原拔地而起，雄伟挺拔，远远就能给人压抑的震撼。 雅拉神山攀登是GORE-TEX®刃脊登山队“未登峰计划”的一部分，也是阿尔卑斯攀登在中国的极端表现。       未登峰的魅力更多的体现在对所攀登山峰的资料缺乏，攀登路线的尝试性较强，几乎每攀登一米都是对目标的多一分了解，对攀登者能力的多一分肯定。而阿尔卑斯方式攀登，通常都是在三至四天完成，而此次攀登则达到六天，虽然未完成登顶，但这种面对困难不轻言放弃的精神已经充分体现了阿尔卑斯精髓。 GORE-TEX®刃脊登山队这次选择了雅拉雪山西山脊作为攀登路线，没走已经有多支队伍攀登过的东山脊，主要是考虑走一条全新的路线，完全依靠自己的能力完成攀登；另一方面，考虑到随行人员的舒适性，西北山脊下有雅拉山脚下最好的温泉，可以使大本营生活更丰富多彩。 尽管2003年刃脊登山队曾经前往考察，但当时天气极差，能见度低，并没有观察到可能攀登的路线。GORE-TEX®刃脊登山队的两位主要成员也是2004年11月国人首登四姑娘山幺峰的第一组成员，但他们不满足于继续喜马拉雅方式的攀登，决定采用多营地的阿尔卑斯方式攀登雅拉雪山。登山队做了七天的攀登计划，还有第二套方案补充第一套方案的不全面之处。因为这一次面对的是一座真正未知的未登峰，而这座山峰从大本营开始高差达1800米，坡度超过40度，而且是选择的山脊路线。 时间上选择的是雅拉雪山地区天气最为稳定的十月，由于刃脊探险公司业务的需要，只能在十月下旬前往攀登。登山队在到达大本营后，一场大雪袭来，登山队迎来了今冬的第一场雪，似乎有什么不祥的预示，大雪连下了三天，由进山时的满山彩林秋色，一下子变成了白雪皑皑的北国风光。 [url=http://www.aaic.cn/uploadfile/jpg/2005-11/2005117221054257.jpg] 大本营的大雪不间断的下了三天， 连续在大本营的四天，消磨着我们的意志，也使我们的两套方案变成唯一，我们终于在25号出发上了C1，这是在乱石坡上扎的营。从C1可以看到再往上不再会有平坦的营地，主山脊上有狼犽型角峰，我们选择一条山沟切上山脊以绕过部分角峰，又退回三十米找了一处紧靠岩壁的小平台扎C2营，这个小平台只有大约两个平米，人进帐篷要贴着岩壁钻进去，而另一个门如果敢打开的话下面就是五十度的坡。 C2，能够躺平身体的营地 先不谈攀登过程中路线的险峻，讲讲我们的几个营地，C2还算是人基本可以躺下的平台，C3则只是一处小岩石沟，长约两米，宽不足一米，我们只能用两根帐篷杆将帐篷支撑起来，靠西侧有一石条凸起，这还是我们搬掉了一块七八十公斤的大石头才使另一侧稍平一点。这个营地可以说是最安全的营地，因为我们是在一个大缝中，有大石头档住了有可能下滑的悬崖方向。 C4是我们发现有角峰起伏，向南横切了一段后再上升，天已黑了只能在坡上挖出一个营地，碎石被冻土粘结成山体，我们用冰镐敲、撬才整理出一小块平台，也只能支两根帐篷杆以档风雪，人坐在靠山的一侧，另一侧就是帐篷内的悬崖，空间虽不象C3那么被石块挤住，但人乱动却是会沿着坡滚下山的，人只能挂在保护绳上，包等物资也都挂在岩锥、岩塞等保护点上。C4宿营前发现取出来的睡袋已经结冰了，第二天一早起来特意等日出晒了晒。 C5可能算是几天来最好的一处，是在刃脊上的一块巨石，上下有很小的通道，可以说有四分三是悬崖，巨石上并不平，我们把上侧的石头移到下侧，把冻土加石块敲出一块平台来，可以说是几天来就这一晚人是躺平了的。这是我们近三个小时才挖平的，我们的冰镐白天攀岩用不上，只有晚上才改做矿工用上了。但这一天也出了事，帐篷搭好后，曾山从放背包的地方把包移过来，他的摄影包可能是平整营地前拍摄过没有用锁连接，上肩时从背包上飞了出去，当时天黑，第二天才发现，摄影包掉下去的地方是几百米的悬崖。 C5是我们最大的营地了，但四分之三的边沿是悬崖，也是我们挖填了两个多小时的结果。 三十号这天特别冷，风似乎没有任何方向，我感觉脚可能要冻伤，路上还给脚底加了加热帖，但一点用也没有，这一天也是我唯一的一天白天也穿上了羽绒服，还是没有任何的作用。山脊路线也越来越难，下午有一处已经需要荡过去才能完成两块石头之间的移动。该找营地了，当时我收尾刚到的一个地方太窄，而且两侧都是悬崖，曾山又往前去找营地，用了很长时间，其中有大约十米的平移，他放了六个塞子做锚点，而他在幺峰的时间经常是50米才会放一个锚点，回来后他说上面也不行，而且这一段比刚才要荡的一段还要难，有可能下降一点会有可以扎营的地方，于是我们从这个垭口开始下降，但下降的三十米中有两段是垂直的，下面当然不可能有营地，风雪很大，我们有部分操作手要脱出手套，很快手上就是一层冰，我感觉气候过于反常，决定下撤。一路上都想找营地，但一方面是晚上，另一方面坡度太陡，只好一路下降，山上不断的有雪滑下来，我们只认为是流雪，一度脸上冻了一层雪壳，眼睛也睁不开，下降一千米到4600的时候，风雪和人都好了一些，这时候才想起来拍了两张照片。 到4100米天亮了（已经31日），接应我们的人也到了，我们从一条沟直下，听接应我们的工作人员说昨晚地震我们才知道，难怪天气那么反常，晚上下降过程中我们也只以为是流雪，幸好震极不算大，花岗岩山体和冻土粘接都很结实，要不如果有石块崩落我们就回不来了。 由于上C1前大雪连续四天消耗了大量食品，再加上我和曾山脚部冻伤或者说旧伤复发，无法再采用第二套方案尝试攀登，我们于11月1日撤出大本营，这次攀登以距离顶峰只有两百米下撤而宣布结束，在山上最短的两营地间一天只上升150米，攀岩过程中岩石表面有浮雪，使我们不敢发力，最后只好穿着冰爪攀岩，每人还背了约二十公斤的必备物资，有一条仰角通道是曾山先上去，我和陈晨拉着上升器上。有时在石缝中上升，背包碍事，还有攀登中脚手点不平衡，背包重心不稳等，只能抓着塞子上。这种攀登体力消耗不算很大，但上千米的悬崖上穿着高山靴攀岩，心理压力非常大。 六天六夜，对于一次阿尔卑斯方式攀登来说已经是极限了，我们到C2还有一位工作人员背东西送我们上去，后面我们还是背了足够六天用的物资，我们知道选择山脊的困难，但这次攀登的难度还是超出了我们的估计。作为阿尔卑斯方式攀登来说，更重要的是感受过程。大雪塘从C1登顶是一天的刃脊已经非常困难，而这一次从C2开始，连续四天都在刃脊上，尤其是营地过小，睡眠严重不足，人、包等所有物资都要挂在保护绳上才能睡觉，稍有失误就会造成严重的后果。 更详细报告请看《户外探险》和《山野》杂志第十二期，或十二月中旬后本网站等网络媒体。

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